ティネッサ / ルビーチェ・ファランギーナ 2023

A1762

4,800円(税込5,280円)

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[造手] Tinessa / ティネッサ
[銘柄] Rubice Falanghina / ルビーチェ・ファランギーナ
[国] Italy / イタリア
[地域] Campania / カンパーニャ州
[品種] Falanghina / ファランギーナ
[ﾀｲﾌﾟ] 白 / 辛口 / ミディアムボディ
[容量] 750ml

＜銘柄エピソード:Edited by essentia＞2023VT
カンパーニャ州で最も広く栽培されている白ブドウ品種のファランギーナ。この土地を代表する品種のためマルコが新しく造り始めたワイン。2021年に自らの畑にファランギーナを植えたが（標高550mの南向き斜面）、ワインとしてリリースできるようになるまでは友人からブドウを購入している。北向き斜面の現在の畑はフレッシュさがあり気に入っているため、ある程度残すとのこと。2023年は、開花期に激しい降雨に見舞われ、赤ワイン用ブドウは収穫量ゼロ、白ワイン用ブドウもごく少量となった。さらに夏は異常な高温となり、降雨量も極端に少ない厳しい気象条件が続いた。その結果、生産量は非常に少なくなったが、幸いにもアルコール度数は低く抑えられ、全体としてフレッシュなヴィンテージに仕上がった。

＜輸入元テイスティングコメント:Edited by essentia＞
リンゴや白桃、ハーブや白い花のトーンが中心でフレッシュで中程度の酸。柔らかな果実とフレッシュな酸のバラスに優れ、ミネラル感が全体を引き締め、塩味を伴う余韻が長く続く。

＜栽培:Edited by essentia＞
【畑】モンテサルキオとカステルヴェネレの畑、オーガニック栽培、ペルゴラおよびコルドン、標高250m、北向き斜面、収量20hl/ha、火山性の砂岩土壌、樹齢10-30年。

＜醸造:Edited by essentia＞
収穫は手摘み。除梗後、コンクリートタンクの中で1日スキンコンタクトを行い、野生酵母を使用して炻器製アンフォラで発酵。そのままマロラクティック発酵を行い澱とともに10ヶ月熟成。無濾過・無清澄で瓶詰め。1年間瓶内熟成を行いリリース。【アルコール度数】13.5%【年間生産量】2,800本

＜ストーリー:Edited by essentia＞
金融マンからワイン生産者への転身
カンパーニャ州出身のマルコ・ティネッサは、経済学を学び、ミラノで金融業界に身を置いていた。30歳頃にワインの魅力に引き込まれ、持ち前の行動力と社交性でピエモンテやブルゴーニュを中心に数多くの生産者を訪ね歩く。ブドウ栽培や醸造について、名だたる造り手たちから学び、自然と調和したワイン造りの本質を少しずつ理解していった。やがて、自らもワインを造りたいという想いが芽生える。ただし、彼はワイナリーの家系でもなければ、ブドウ栽培を行う家族や親戚もいない。そんな中、知人の紹介で、故郷から約50km離れたイルピニア地方のモンテマラーノにある高樹齢のブドウ畑を入手することができた。畑でのアプローチに関する知見はあったが、醸造設備が手元にない。そこで頼ったのが、面識のあったシチリアのナチュラルワイン界の第一人者、フランク・コーネリッセンだった。「場所がないなら、うちでワインを造っていいよ」という想定外の申し出を受け、2007年からの10年間、収穫したブドウをシチリアに運び、コーネリッセンのサポートを受けながらワイン造りを開始した。
偉大な生産者から学んだブドウの味を表現するワイン造り
高樹齢のフィアーノとアリアニコの畑から、それぞれ1種類の白ワインと赤ワインを造り始める。ワインの名はOgnostro（オニョストロ）。カンパーニャの方言で”インク”を意味し、アリアニコの濃く深い色合いからインスピレーションを得た。タウラージDOCGでは最低3年の熟成（うち1年は樽）が義務づけられているが、マルコは師であるフランク・コーネリッセンから学んだ”ブドウ本来のピュアな味わいを表現する”という哲学のもと、フランク・コーネリッセンと同様、樽は一切使わない。発酵と熟成にはアンフォラやガラス容器を用いる。「樽の風味はワインの邪魔になると考えている。だからこそ、最良のブドウを育てることに全力を注ぐんだ」と語る。徹底した低収量（25hL/ha）と、熟しても酸を保つというアリアニコの品種特性を活かし、ブドウの完全な成熟を待って11月に収穫することも多い。2017年、フランクのセラーが手狭になり、新たな醸造拠点を探す必要に迫られたマルコに手を差し伸べたのが、ピエモンテの名門カッシーナ・フォンタナのマリオだった。「それなら、うちで造ってもいいよ」と再び偉大な師に導かれる形で、翌年から彼のセラーで醸造を行うことになる。その後もミラノの自宅で仲間とワインを仕込むなどの試みを重ね、2020年には念願の自前セラーを畑近くに確保。2021年ヴィンテージからは、ようやく畑と醸造所の一体運用が実現した。
自然とともにあるワイン造りを目指して
マルコは、近くで偉大な造り手たちの姿を見てきた経験から、ワイン造りが農業であるという根本に立ち返る必要性を痛感している。「ここ20年ほどで、農薬や化学産業は大きく進化した。今ではどんな土地でもブドウを育てることができる。でもそれは、本当に良いことなのか疑問に思っている。化学処理や機械的加工でワインの香り・味・色が自由に変えられてしまう。市場ニーズに応じて防腐剤を加えたり、低温殺菌することも可能だ。しかも、そうした加工内容をラベルに記載する義務はない。こうした流れの中で、本来ワインが持っていた“テロワール”の個性は、どんどん失われていくように感じているんだ」と現代のワイン産業に対するジレンマを語る。そのため、マルコは地元に根ざした本物のブドウ栽培に立ち返りたいと考えている。その土地で歴史的に適応してきた固有のクローンを使い、畑での徹底的な作業を通じて農薬や化学肥料を排除する。結果的に、ワインの工程でも化学添加物を極力使わなくて済むとマルコは考える。「醸造の過程でもできる限りニュートラルでありたいと思っている。野生酵母を使用した自発的な発酵から始まり、セラミックのアンフォラやコンクリートタンクなど、ブドウやテロワールに余計な影響を与えない容器を選ぶ。そして必要に応じて、発酵後にほんの少しだけ亜硫酸を加える。これらはすべて、その年ごとのブドウの個性を最大限に引き出すための工夫なんだ」と醸造のアプローチを語る。
生産者ストーリー【金融マンからワイン生産者へ。偉大な生産者たちから学び、高樹齢のブドウを活かして土地を表現するワイン造りを】
ワイン生産者になる理由は人それぞれある。実家が運営するワイナリーを継ぐ場合、ブドウ栽培農家で他のワイナリーや協同組合に売っていたが代替わりのタイミングで自らのワインを造り始める場合、そして全くワインとは関係のない環境で育ち、ワインラヴァーとしてワインにはまりワイン好きが高じてワイン造りに情熱を見出すもの。
ワイン好きが高じて異業種からワイン造りを始めたという経歴の人物にこれまでも何人か会ってきた。彼らは多くの場合、ワイナリーの家系出身ではなく、ワインラヴァーから始まりワインへのとめどない興味と探求心により、多くのワインを飲み、生産者を訪れ、話を聞き学ぶ。そして最終的にワイン造りにたどり着いている場合が多い。誤解を恐れずに言えば、そのような生産者は学校へ通った生産者よりも、より自由で柔軟性を持っていることが多いと感じる（当然必ずしもそうとは限らないが）。その点、マルコ・ティネッサのワインは地元の伝統的な品種やスタイルを踏襲しつつ、他の生産者から学んだ手法を柔軟に取り入れている。彼ほど造っているワインに対して、他の生産者からのアドバイスを喜んで受けている人はいないように思う。マルコと初めて直接会ったのはカッシーナ・フォンタナのワイナリーだった。その際もマルコはマリオにワインを飲んでもらい、コメントとアドバイスをもらっていた。それは彼の社交的で人懐っこい性格に起因しており、彼のワインからはそんな明るさと素直さ、そして同時に偉大な生産者の知識と経験を結集したかのような”造り手”が感じられるワインだと思う。
カンパーニャ州モンテサルキオ（ベネヴェント県）出身のマルコはミラノで経済学を学び金融の世界で働いていた。30歳の頃から徐々にワインに興味を持ち始め、ワインラヴァーとして徐々にワイナリーや生産者を訪問するようになる。いつの日からか自分でもワインを造りたいという想いがマルコの中に芽生え始める。しかし、彼はワイナリーの家系出身でもなければブドウ栽培を行う家族や親戚もいなかった。しかし、名だたる生産者を訪れる中で、自然と調和したブドウ栽培とワイン造りの秘密を学び、その知識を深めていった。そんな折、知人からの紹介で故郷から50kmほど離れたルピニア地方のモンテマラーノに高樹齢のブドウ畑を入手する。多くのワイン生産者から学んだ畑でのアプローチ方法に関するノウハウはあったが、彼にはワインを造るための醸造設備がなかった。そこで、面識のあったシチリアのナチュラルワインの第一人者、フランク・コーネリッセンに相談した。その回答は、マルコの想定をはるかに超え、問題を解決するには補って余りあるほどのものであった。「場所がないならうちでワインを造っていいよ。」そうして、2007年からの10年間、マルコは収穫したブドウをシチリアに運び、フランク・コーネリッセンのサポートを受けながらワイン造りを行った。アリアニコを使用したカンパーニャを代表するワイン”タウラージDOCG”では、最低でも1年間の樽での熟成が義務付けられているが、フランク・コーネリッセンの影響により、マルコは樽を使用しない。「ブドウ本来のピュアな味わいと風味、そしてエネルギーを表現したい」と発酵・熟成にアンフォラやガラス製容器を使用する。「樽の風味はワインの邪魔をしてしまうと考えている。僕はブドウ本来のエネルギーを表現したい。その代わり、最良のブドウを育てることに注力している。」そう語るマルコは、25hL/haと徹底的な低収量、そして熟しても高い酸を保つという品種特性を活かし、ブドウがしっかりと熟成するまで収穫を待ち、多くの場合収穫は11月となる。
フランク・コーネリッセンのセラーが手狭になってしまったため、マルコは2017年ヴィンテージから新たな醸造場所を探す必要があった。ミラノに住んでいるマルコは頻繁にピエモンテに通っていた。そこで第2の師となるカッシーナ・フォンタナのマリオに出会う。新たな醸造場所を探していることを伝えると、「それならうちでワインを造っていいよ」と再び巨匠の下でワイン造りを行うことになった。その後はミラノの自宅で仲間とワインを造るなど、様々な取り組みを行い、2020年にようやく畑の近くの空き家を購入。2021年ヴィンテージからはここでワイン造りを行っている。現在、マルコは個性的なアリアニコに加え、豊かな質感を持つフィアーノ、フレッシュで活き活きとしたファランギーナも造っている。
偉大な生産者と働き、近くで彼らの仕事を見てきたマルコは自然に根差した農業としてのワイン造りの重要性を学んだという。「ここ20年くらいで農薬や化学産業がすごく進化して、今ではほぼどんな場所でもブドウが育てられるようになっている。これは一見、ワイン造りにとっては革命的なことだけど、僕はちょっと違うと思う。今のワインは、法律で認められた化学処理や機械的な加工で、香りや味、色を自由に調整できる。防腐剤を加えたり、低温殺菌して市場のニーズに合わせたりもできる。でも、その過程で何が使われているかは、ラベルに書かなくていいっていうのが現実。こうした手法が増えると、本来のワインが持つ“テロワール”の個性がどんどん薄れていく気がする」と現代のワイン産業に対するジレンマを語る。それはまたワインを取り囲む法律に関しても同様だ。「原産地呼称（アペラシオン）の面積もどんどん拡大している。例えばモンタルチーノのブルネッロだって、1960年代は60haだったのが、今では2,000haにもなっている。その土地の個性を大切にするという本来のコンセプトからどんどん遠ざかっている気がする。」
そのため、マルコは地元に根ざした本物のブドウ栽培に立ち返りたいと考えている。その土地で歴史的に適応してきた固有のクローンを使い、畑での徹底的な作業を通じて農薬や化学肥料を排除する。結果的に、ワインの工程でも化学添加物を極力使わなくて済むというのがマルコの考えだ。「醸造の過程でもできる限り“ニュートラル”でありたいと思っている。野生酵母を使用した自発的な発酵から始まり、セラミックのアンフォラやコンクリートタンクなど、ブドウやテロワールに余計な影響を与えない容器を選ぶ。そして必要に応じて、発酵後にほんの少しだけ亜硫酸を加える。これらはすべて、その年ごとのブドウの個性を最大限に引き出すための工夫なんだ」と醸造のアプローチを語る。
マルコ・ティネッサは、実家がワイナリーだったわけでもなく、ゼロからスタートし、異業種からこの世界に飛び込んだ。だが、彼のワインには、偉大な造り手たちの知恵と経験、そして自らのひたむきな探究心と実行力が詰まっている。カンパーニャの伝統を踏まえながらも、学びを柔軟に吸収し、表現する。その姿勢と味わいに、これからの進化と深化がますます楽しみな造り手である

（以上、輸入元情報を基にエッセンティアにて編集。転載の場合は必ず引用元を明記のこと)